花蓮先賢駱香林（1894-1977）先生，生前樂山樂水，能詩能文，曾於1949年手訂「花蓮八景」，與詩友反覆吟詠之，復請國畫大師溥儒繪製花蓮八景圖，對花蓮之美的體會具有承先啟後的定音作用。此八景曰：「太魯合流，八螺疊翠，築港歸帆，澄潭躍鯉，能高飛瀑，紅葉尋蹊，秀姑漱玉，安通濯暖。」（其中「八螺」、「躍鯉」兩項，乍看以為是螺肉鮮炒、活魚多吃之類的烹調新法，後來才知指的是美崙山、鯉魚潭。）我四肢不勤，疏懶成性，不能踵繼前賢，上山下海，捕捉風土民情之美，惟五官皆在，口舌仍能動，乃見賢思齊，杜撰「花蓮飲食八景」，略述花蓮生活風情，並一逞／陳「口舌」之快。
我的朋友小說家林宜澐常常大放厥詞，說花蓮並不好玩，只是好住。此話傳來傳去，網路上竟有謂是陳黎說的。查我僻處花蓮，甚少離鄉遊歷，實無能力斷言花蓮──與外地相比──好不好玩，好不好住。半世紀以來在此生長居住，我只熟習我熟習的事物，好我之所好，惡我之所惡。我只知道在這麼一段不長不短的時間裡，哪些東西是自己還喜歡的；在吃喝拉睡、單調重複的生活軌道上，哪些是還能引發自己興味的場景。我的「花蓮飲食八景」記的是二十一世紀初我在花蓮領會的飲食場景，我不敢保證它們個個長立不朽，永不倒閉。但如果你看了這篇文字，趕緊坐火車，坐牛車，坐飛機或坐傳真機來花蓮，我想應該還來得及恭逢其會。此八景（依雲朵爆奶度排序）分別是：
一、美侖園景午餐／午茶
二、花間茶堂坐談人間
三、藍藍冰涼肥美沙西米
四、松園黃昏餐風飲茶
五、和南寺素食水色星光
六、豆子鋪涼甜紫米粥
七、民國路蹲嘗一口餡餅
八、邊走邊吃紅豆麻糬
美侖飯店開業十餘年，在美崙高爾夫球場旁，是花蓮第一間五星級飯店，原本是松樹林立之地。英文名稱Parkview Hotel。坐在一樓西餐廳或二樓中餐廳，果然可見萬坪草地及許多松樹。對此綠意盎然庭園，在午後飲茶、用餐，實人間一樂也。一樓西餐廳原本有一高十米、長四十米，敢說台灣唯一的落地大玻璃窗，去年颱風來襲，將六塊大玻璃碎成無數小片，整修後玻璃窗猶在，但已被框架成一百二十等分。每次與父母妻女在此午茶，覺得真是不可多得之奢侈，不只因為造價千萬的大玻璃，更因為窗外那無價無常的天藍雲白山青草綠，窗內圍桌暫繫的倫常。我更喜歡在二樓中餐廳用餐，因為客人更少，而奢侈依舊。這裡的糯米雞、紅豆糕等是我的最愛。詩人洛夫去年從加拿大回國，在這兒與我爭吃芝麻球。捷克漢學家，年紀小我多多的吳大偉（David Uher）博士來花蓮遊玩，我帶他來此午餐，他說先前隨哈維爾總統來台訪問，開口擔任翻譯外，也吃了不少東西，覺得沒有比這快意、舒適的場所。我以美侖園景為花蓮飲食首景，非因其五星發光，而是因為草地上若有似無的光與影。我有一首三行短詩：「母親說過年到外面吃飯，跟回家／幾天的弟弟。我們到外面吃飯／看窗外明亮的草地，天上的雲」，寫的就是這倫理之窗，小津安二郎之味。
在花蓮，最容易找到我的地方就是茶鋪，特別是兩間寫著「花間茶堂」的王記茶鋪。新開的一家近我任教多年的花崗國中，人潮不絕。日日出入其間，我倒沒有注意有什麼特別之花。只要在花蓮，你就是在花間，在人間。花間一壺茶，獨飲誰願意？當然是兩三好友，加三四點心，外加一室嗡嗡的人聲／人生。最近一年，常坐火車到外地講詩，也光顧了一些茶鋪，我敢說沒有一處的珍珠綠茶、酸梅紅茶勝過此間。這兒的綠茶調配、搖晃得恰如其分，茶有味而爽口，杯中粉圓涼、Ｑ、甜而不膩。偶爾一塊綠豆凸或蘿蔔酥餅，回味無窮。回到花蓮，一下火車，最想吃的就是一杯珍珠綠茶。它賺我的錢，我賺它生之況味，瞬間之歡愉。
來花蓮，如果沒有到太魯閣，簡直沒有來花蓮。對花蓮人來說，到太魯閣就像進出廚房（台語所謂「行灶腳」）一樣。但廚房裡有什麼，除了人盡皆知的溪谷、峭壁──那些萬斧亂砍、四處懸掛的巨大石頭砧板，一條千刀齊斷，依舊蜿蜒細流的無管自來水？我喜歡在太魯閣國家公園遊客中心後面的台地上，或坐或臥，看天闊山高，看一群黑鳥忽然進入我的視窗，在天藍與山藍間恣意飛翔，腳下是出了峽谷後豁然開朗的立霧溪床。飽餐了山色水色，離開台地，到太魯閣口附近的藍藍小吃店，吃沒齒難忘的沙西米。這裡的生魚片冰涼、肥美，沒有牙齒照樣完美入口，據店主人說，每日從附近的七星潭漁場送來。有一次去晚了，居然沒了，徒留馬年生的我的兩排長齒，上下咬切。店裡的吻仔魚煎蛋頗特別，用的是立霧溪出海口特產的小魚，口感有別於一般海吻仔魚。生魚片入肚，回花蓮市路上，可繞到七星潭，將猶在的餘味／魚味，與海風共享，放生回大海。
我曾說過，如果選擇一格底片沖洗花蓮，我要把鏡頭架在美崙山上，對準入海的美崙溪。而最佳位置就在美崙山上的松園別館。我好幾次邀朋友們來此談詩唸詩，希望很快地能夠在這個日據時期留下來的幽雅建築與松林間，開辦一個年年舉行，有蟬聲蛙鳴海風星光的「太平洋詩歌節」。女詩人李元貞高中畢業後即離開花蓮在外讀書、教書，前不久回來松園唸詩，面對數十年不見的松樹，尚未啟齒，淚已滿面。這是她少女時代的祕密基地。午後，來此餐風飲茶（「一杯有松針的下午茶」）看海清談，直到黃昏，保證你放下五官，身心飽滿。
我不習慣素食，雖然花蓮有幾家素食餐廳口碑甚佳，我還是視若畏途。但在鹽寮海邊小山上的和南寺，我吃了兩次讓我讚好的素餐。到鹽寮，十有八九是到面海的幾家餐廳大啖龍蝦九孔，何以和南寺的素食讓肉食者如我難鄙？曰：秀色人情可餐。兩次用餐都受詩人愚溪之邀，席間他夾菜、倒茶不止，妙語如缺席但宛在眼前的豬油滑溜。他超級熱情卻讓人一點不覺肉麻，除了因餐桌上無肉作祟外，跟他的愚憨、好客有關乎？他多次宴請詩人朋友，獲得據說可與三星級飯店媲美之表揚。但何止三星？那一天，吃完晚餐，走出廂房，在大家頭上熠熠發光的恐怕有千百顆星。何其素美的花蓮的夜啊，偉大的海就在旁邊。那銀暗的水色在我第二次上山舉箸時轉為明亮的藍，讓我在一首書寫中的詩裡寫下「海與天的床榻如此重，藍色如此輕」兩句。水色，星光，還有兩次都吃到的煎麵線，讓我覺得人盡可以「詩」位素餐。
從小到大，我總覺得奇怪，出外吃西餐、中餐，為什麼不能先吃或只吃那些好吃的飯後甜點，就像音樂會為什麼不能先演奏或只演奏那些好聽的安可曲？我喜歡吃甜點，上台北到「泰平天國」這樣的泰式餐廳用餐，為的就是吃它兩碗「椰香紫米」。花蓮也有口味相近的滇緬料理店，可惜飯後送的甜點太小碗而且紫米太少。所以我踏破涼鞋在後火車站富祥街上找到一家乾淨、可愛的「豆子鋪」：他們的紅豆紫米粥涼甜、大碗又好吃。我連吃了好幾天，訝異的老闆娘和我聊天，我才知道她平常就喜歡煮這些東西給住在附近的姊妹們吃，才在自家樓下掛牌營業。我拜託她把我當做她的家人，務必要為我把店繼續開下去。
花蓮市民國路上有許多賣吃的店攤，最常去的是祖師廟附近一家山東餡餅店。主人是一對勤奮和善的夫妻，妻子←麵、包餡，先生爐上烘焙，從開車設攤到租店販賣已近十五年。日售四、五百粒，每粒餡餅在爐上翻轉四、五次，一天要翻兩千餘次，十五年超過一千萬次，先生的手因此受到職業傷害，工作時右手拇指與中指間會疼痛。難怪吃起來滋味特別好。人生最「痛快」的就是把自己的快樂建築在別人的痛苦上。吃著這被一隻因翻轉餡餅千萬次而受傷的手烘焙出來的美味餡餅，能不爽嗎？我通常蹲在路邊吃這一粒十元，一口即盡的餡餅。但千萬不要吃太快，因為裡面的肉汁很燙。我嘴邊有個疤痕，就是吃太快，燙傷留下的。這算是「餡餅的正義」嗎，把舌頭的快感建立在嘴巴的災難上？
民國路上還有一樣東西值得一提，就是十餘年前被我寫進散文（因而聲名大噪？）的「麻糬」。這幾年花蓮街頭滿是「ＸＸ麻糬」、「ＹＹ麻糬」一類的招牌，幾乎快成為公害了。看到觀光客提著一袋袋印著商店標記的麻糬，覺得真制式而俗濫。東西多了，還有什麼稀奇？花蓮的紅豆麻糬其實還滿好吃。以前上下課，路過麻糬店，總會停下來掏幾個硬幣，買一兩個來吃。所以麻糬還是可以買，可以吃，但只要少少一兩個，並且就在路上，邊走邊吃。這才是花蓮主人，而非「台客」的風格。
有一家美食小鋪（這是第九景嗎，或者輪到下一屆重選時再說？），門口貼著一副對聯，說「誰非過客，花是主人」。也許只有「花蓮」才是花蓮這塊地，這個名字，這個概念的主人，在上面來來去去，張口饒舌的都是過客。但還是要逞「口舌」之快，起碼一陳我陳某人斯時斯地陳口爛舌之快，即使不免陳腔濫調。還能做什麼，如果不叫我們的嘴巴、舌頭說和吃？
我的朋友小說家林宜澐常常大放厥詞，說花蓮並不好玩，只是好住。此話傳來傳去，網路上竟有謂是陳黎說的。查我僻處花蓮，甚少離鄉遊歷，實無能力斷言花蓮──與外地相比──好不好玩，好不好住。半世紀以來在此生長居住，我只熟習我熟習的事物，好我之所好，惡我之所惡。我只知道在這麼一段不長不短的時間裡，哪些東西是自己還喜歡的；在吃喝拉睡、單調重複的生活軌道上，哪些是還能引發自己興味的場景。我的「花蓮飲食八景」記的是二十一世紀初我在花蓮領會的飲食場景，我不敢保證它們個個長立不朽，永不倒閉。但如果你看了這篇文字，趕緊坐火車，坐牛車，坐飛機或坐傳真機來花蓮，我想應該還來得及恭逢其會。此八景（依雲朵爆奶度排序）分別是：
一、美侖園景午餐／午茶
二、花間茶堂坐談人間
三、藍藍冰涼肥美沙西米
四、松園黃昏餐風飲茶
五、和南寺素食水色星光
六、豆子鋪涼甜紫米粥
七、民國路蹲嘗一口餡餅
八、邊走邊吃紅豆麻糬
美侖飯店開業十餘年，在美崙高爾夫球場旁，是花蓮第一間五星級飯店，原本是松樹林立之地。英文名稱Parkview Hotel。坐在一樓西餐廳或二樓中餐廳，果然可見萬坪草地及許多松樹。對此綠意盎然庭園，在午後飲茶、用餐，實人間一樂也。一樓西餐廳原本有一高十米、長四十米，敢說台灣唯一的落地大玻璃窗，去年颱風來襲，將六塊大玻璃碎成無數小片，整修後玻璃窗猶在，但已被框架成一百二十等分。每次與父母妻女在此午茶，覺得真是不可多得之奢侈，不只因為造價千萬的大玻璃，更因為窗外那無價無常的天藍雲白山青草綠，窗內圍桌暫繫的倫常。我更喜歡在二樓中餐廳用餐，因為客人更少，而奢侈依舊。這裡的糯米雞、紅豆糕等是我的最愛。詩人洛夫去年從加拿大回國，在這兒與我爭吃芝麻球。捷克漢學家，年紀小我多多的吳大偉（David Uher）博士來花蓮遊玩，我帶他來此午餐，他說先前隨哈維爾總統來台訪問，開口擔任翻譯外，也吃了不少東西，覺得沒有比這快意、舒適的場所。我以美侖園景為花蓮飲食首景，非因其五星發光，而是因為草地上若有似無的光與影。我有一首三行短詩：「母親說過年到外面吃飯，跟回家／幾天的弟弟。我們到外面吃飯／看窗外明亮的草地，天上的雲」，寫的就是這倫理之窗，小津安二郎之味。
在花蓮，最容易找到我的地方就是茶鋪，特別是兩間寫著「花間茶堂」的王記茶鋪。新開的一家近我任教多年的花崗國中，人潮不絕。日日出入其間，我倒沒有注意有什麼特別之花。只要在花蓮，你就是在花間，在人間。花間一壺茶，獨飲誰願意？當然是兩三好友，加三四點心，外加一室嗡嗡的人聲／人生。最近一年，常坐火車到外地講詩，也光顧了一些茶鋪，我敢說沒有一處的珍珠綠茶、酸梅紅茶勝過此間。這兒的綠茶調配、搖晃得恰如其分，茶有味而爽口，杯中粉圓涼、Ｑ、甜而不膩。偶爾一塊綠豆凸或蘿蔔酥餅，回味無窮。回到花蓮，一下火車，最想吃的就是一杯珍珠綠茶。它賺我的錢，我賺它生之況味，瞬間之歡愉。
來花蓮，如果沒有到太魯閣，簡直沒有來花蓮。對花蓮人來說，到太魯閣就像進出廚房（台語所謂「行灶腳」）一樣。但廚房裡有什麼，除了人盡皆知的溪谷、峭壁──那些萬斧亂砍、四處懸掛的巨大石頭砧板，一條千刀齊斷，依舊蜿蜒細流的無管自來水？我喜歡在太魯閣國家公園遊客中心後面的台地上，或坐或臥，看天闊山高，看一群黑鳥忽然進入我的視窗，在天藍與山藍間恣意飛翔，腳下是出了峽谷後豁然開朗的立霧溪床。飽餐了山色水色，離開台地，到太魯閣口附近的藍藍小吃店，吃沒齒難忘的沙西米。這裡的生魚片冰涼、肥美，沒有牙齒照樣完美入口，據店主人說，每日從附近的七星潭漁場送來。有一次去晚了，居然沒了，徒留馬年生的我的兩排長齒，上下咬切。店裡的吻仔魚煎蛋頗特別，用的是立霧溪出海口特產的小魚，口感有別於一般海吻仔魚。生魚片入肚，回花蓮市路上，可繞到七星潭，將猶在的餘味／魚味，與海風共享，放生回大海。
我曾說過，如果選擇一格底片沖洗花蓮，我要把鏡頭架在美崙山上，對準入海的美崙溪。而最佳位置就在美崙山上的松園別館。我好幾次邀朋友們來此談詩唸詩，希望很快地能夠在這個日據時期留下來的幽雅建築與松林間，開辦一個年年舉行，有蟬聲蛙鳴海風星光的「太平洋詩歌節」。女詩人李元貞高中畢業後即離開花蓮在外讀書、教書，前不久回來松園唸詩，面對數十年不見的松樹，尚未啟齒，淚已滿面。這是她少女時代的祕密基地。午後，來此餐風飲茶（「一杯有松針的下午茶」）看海清談，直到黃昏，保證你放下五官，身心飽滿。
我不習慣素食，雖然花蓮有幾家素食餐廳口碑甚佳，我還是視若畏途。但在鹽寮海邊小山上的和南寺，我吃了兩次讓我讚好的素餐。到鹽寮，十有八九是到面海的幾家餐廳大啖龍蝦九孔，何以和南寺的素食讓肉食者如我難鄙？曰：秀色人情可餐。兩次用餐都受詩人愚溪之邀，席間他夾菜、倒茶不止，妙語如缺席但宛在眼前的豬油滑溜。他超級熱情卻讓人一點不覺肉麻，除了因餐桌上無肉作祟外，跟他的愚憨、好客有關乎？他多次宴請詩人朋友，獲得據說可與三星級飯店媲美之表揚。但何止三星？那一天，吃完晚餐，走出廂房，在大家頭上熠熠發光的恐怕有千百顆星。何其素美的花蓮的夜啊，偉大的海就在旁邊。那銀暗的水色在我第二次上山舉箸時轉為明亮的藍，讓我在一首書寫中的詩裡寫下「海與天的床榻如此重，藍色如此輕」兩句。水色，星光，還有兩次都吃到的煎麵線，讓我覺得人盡可以「詩」位素餐。
從小到大，我總覺得奇怪，出外吃西餐、中餐，為什麼不能先吃或只吃那些好吃的飯後甜點，就像音樂會為什麼不能先演奏或只演奏那些好聽的安可曲？我喜歡吃甜點，上台北到「泰平天國」這樣的泰式餐廳用餐，為的就是吃它兩碗「椰香紫米」。花蓮也有口味相近的滇緬料理店，可惜飯後送的甜點太小碗而且紫米太少。所以我踏破涼鞋在後火車站富祥街上找到一家乾淨、可愛的「豆子鋪」：他們的紅豆紫米粥涼甜、大碗又好吃。我連吃了好幾天，訝異的老闆娘和我聊天，我才知道她平常就喜歡煮這些東西給住在附近的姊妹們吃，才在自家樓下掛牌營業。我拜託她把我當做她的家人，務必要為我把店繼續開下去。
花蓮市民國路上有許多賣吃的店攤，最常去的是祖師廟附近一家山東餡餅店。主人是一對勤奮和善的夫妻，妻子←麵、包餡，先生爐上烘焙，從開車設攤到租店販賣已近十五年。日售四、五百粒，每粒餡餅在爐上翻轉四、五次，一天要翻兩千餘次，十五年超過一千萬次，先生的手因此受到職業傷害，工作時右手拇指與中指間會疼痛。難怪吃起來滋味特別好。人生最「痛快」的就是把自己的快樂建築在別人的痛苦上。吃著這被一隻因翻轉餡餅千萬次而受傷的手烘焙出來的美味餡餅，能不爽嗎？我通常蹲在路邊吃這一粒十元，一口即盡的餡餅。但千萬不要吃太快，因為裡面的肉汁很燙。我嘴邊有個疤痕，就是吃太快，燙傷留下的。這算是「餡餅的正義」嗎，把舌頭的快感建立在嘴巴的災難上？
民國路上還有一樣東西值得一提，就是十餘年前被我寫進散文（因而聲名大噪？）的「麻糬」。這幾年花蓮街頭滿是「ＸＸ麻糬」、「ＹＹ麻糬」一類的招牌，幾乎快成為公害了。看到觀光客提著一袋袋印著商店標記的麻糬，覺得真制式而俗濫。東西多了，還有什麼稀奇？花蓮的紅豆麻糬其實還滿好吃。以前上下課，路過麻糬店，總會停下來掏幾個硬幣，買一兩個來吃。所以麻糬還是可以買，可以吃，但只要少少一兩個，並且就在路上，邊走邊吃。這才是花蓮主人，而非「台客」的風格。
有一家美食小鋪（這是第九景嗎，或者輪到下一屆重選時再說？），門口貼著一副對聯，說「誰非過客，花是主人」。也許只有「花蓮」才是花蓮這塊地，這個名字，這個概念的主人，在上面來來去去，張口饒舌的都是過客。但還是要逞「口舌」之快，起碼一陳我陳某人斯時斯地陳口爛舌之快，即使不免陳腔濫調。還能做什麼，如果不叫我們的嘴巴、舌頭說和吃？
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