近午夜十二點了，坐船逛夜市的旅者，在渡輪站等著最後的船班，通常他們不會等太久，「旗鼓一號」和「旗鼓二號」輪流守護這個港口的航行。
住在高雄的人，如果不曾坐船去遊夜市，不能算正港的高雄人。來到高雄的人，如果不曾坐船去遊夜市，也不算真正到過高雄。
旗津老街的夜市，在哈馬星的對岸散發著誘人的光彩，怎樣才能到達呢？現在有過港隧道很便利，但高雄人仍然愛搭渡輪，別有萬種風情。
在鼓山渡輪站入口處寫著：大人票十元，機車十元，腳踏車五元。我在投票箱投下一枚十元硬幣，像在城市搭公車般便宜，也很逗。然而旗津的居民是不必付船資的，只見他們驕傲的亮一亮手中的「居民證」，就推著腳踏車或機車登上「旗鼓一號」了，車座在渡輪下層，人座在渡輪上層。即使已經搭渡輪不下百回，我仍然一如初航般雀躍，跑到夾板上吹風，看港都的夜景，船開了，看著哈馬星漸行漸遠，對著建築古雅的鼓波洋樓哼著小曲，從港都夜曲唱到安平追想曲，這一趟水路是不可能唱太多小夜曲的，因為渡輪在海上曼波的時間只有七分鐘，啊，旗津到了！ 夠逗的吧？ 坐船去遊夜市。
「毫像蔥香港到九龍喔， 喂，發哥，快幫喔拍頁張相。」夾板上幾個港仔說著廣東話。
哈馬星在夜晚散發著一股迷人的風情，新觀光計畫後的燈置藝術，沿著岸邊照亮靠岸的船隻，讓哈馬星在夜晚成為暖黃色調世界，人和船隻變得柔和起來。
「身穿花紅長洋裝，風吹金髮思情郎，想郎船何往，音信全無通……」哈馬星岸邊的咖啡小店唱起小曲來了，竟是我最愛哼的曲子，在海邊唱這首安平小調，感覺彷彿曲中那對台荷戀人從安平相偕來港都，就要步下船來，在這港都離島繼續他們未完成的戀曲。尤其現在這船上外國旅者多，本地年輕男女染髮的也不少，一對對紅髮和黑髮相映的戀人，恰似那位荷蘭船醫牽著那安平純情女郎，擺脫歷史的悲情，再創喜劇新局，衝衝衝，歡笑騎著摩托車正要奔向旗津夜市。
步下渡輪站，我站在岸邊眺望對岸的哈馬星，岸邊的涼架造景曬著魚乾，濃濃的魚腥味撲鼻而來，耳邊盡是海浪拍岸的浪潮聲，一隻孤單的小白鷺還站在小汕板船邊的纜繩上，小白鷺，你也要去遊夜市嗎？小白鷺很快飛走了，啊，沒想到牠對我的想法這麼不以為然？
滄海桑田被賦予神話傳說
在旗津看向對岸，港都夜景鑽亮無比，八十五層大樓如閃亮明星，忽然有一種奇異的感覺，驚覺此刻置身在離島，此刻海浪波波拍打岸邊，一枚十元硬幣已將我帶離台灣本島了，高雄人真幸福啊，港都大肚能容，港嘴含著一個小小半島，在高雄港西側，這處海外沙洲，長只有十一公里、寬不過二百 公尺，卻是港都繁華的起點。
古早的傳說：旗津島的旗後山和對面的打狗山原本是相連的，打狗山的台灣獼猴還會跑到旗後山來覓食，後來有一個海盜林道乾興兵作亂，官兵追趕圍攻，林道乾逃到打狗地區，被困住無法脫逃，情急之下，寶劍一揮劈開擋路的打狗山，趁著海水湧入之際，用草蓆充當船隻，逃過了官兵的圍剿，從此，旗後山和打狗山分開了。
環境的滄海桑田被賦予神話傳說，而旗後是打狗最早開發的地方，古早的打狗人坐船來旗後， 古早的船不是渡輪，只有汕板船，打狗人對旗津也就是旗後這塊濱海的黃金後街，喜愛有加也懷舊有加 ，經常乘船來吃海鮮，三百多年來皆如此。
廟前路迎面而來是天后宮的觀音許願池，許願觀音長得就是圓圓的慈祥臉，很親切。走在廟前路，眼前就是旗津夜市了，大大小小的海鮮店林立，從廟前路一直到海岸公園旁的旗津路上。在三輪車隊的旁邊有一家木屐店，坐下來讓三十多年的老師傅親手釘一雙木屐鞋，一路穿木屐逛夜市也是很逗的。這裡的小店吵雜俗氣，新觀光計畫把旗後美化了，有些新興小店進駐了，然而大部分店家的店面設計和十多年前一樣，並無多少改變，有趣的是在賣番茄切盤的小店群中，唯一一家美化小店的生意異軍突起，可見美化環境有其市場需求。
海鮮街上不時有店家在招攬顧客，我觀察他們的招攬方式，一盤一百元！一盤五十元！哎，都太傳統了。我想如果有店家加個創意，打扮成美人魚或大章魚，在夜市裡招攬生意，大概可以在海鮮街創下銷售佳績吧？
頭綁布巾，年輕的老闆面孔出現，海鮮店的第二代開始接手經營了， 我曾想他們的經營手法勢必要和上一代有所不同，靠的不只是食材的新鮮和精湛的廚藝，還需要有創意和連盟，我自作主張的來個亂點鴛鴦譜：好比旗後海鮮和哈馬星老街豆花、專業冰淇淋店結盟，哈馬星和旗後本就是觀光文化的連體嬰，無法切割。
赤肉羹米粉麵加麵
旗津人愛吃老牌的赤肉羹米粉麵，米粉加麵的吃法，旗津的朋友告訴我要這樣吃才算到過旗津，我只吃過一次，入境隨俗，嚐嚐海民族的口味。
有些旅者買了烤章魚就往海岸公園走去，在沙灘上看海聽浪，如果你穿著木屐的腳力夠強勁，可以走到風車公園，或者你就租個三輪車或腳踏車，沿著海岸一路逛去，一路都是海的夜市，沿岸的海浪聲是夜市的吵雜聲無法淹沒的。夜晚的旗津海灘仍然是聽浪的好地方，一邊聽浪一邊啃烤玉米的大有人在。
海食的鮮美， 吸引遊夜市來覓食的人， 如海潮般一波又一波的湧入，除了美食，在旗津寬闊的海的天地，總有一些細緻的藝術小店吧？
追尋著海浪聲走到海岸路，我發現一家亮著燈的陶屋，走近細看，外觀門面的裝飾是用陶片燒製，入口的四片門板則鑲嵌著梅蘭竹菊花樣，海洋生物和各種可愛造型的動植物轉化成活靈活現的陶藝浮雕 ，旗津知名的歷史地標旗後天后宮、打狗禮拜堂也都躍然於陶板上，真讓人驚艷。我遊進了陶屋 ，在燈光的投射下，牆上的蝸牛壁燈顯得很靈活，這個陶屋包覆著濃濃的在地情感，我猜這一定是在地的陶藝家所創作，那濃濃的海味透著旗津的迷人特色。果然，陶屋主人是旗津人，曾經赴美學藝術十多年，七年前返鄉後，帶領著家鄉的年輕人成立陶的工廠，而屬於海的記憶就在陶藝品中鮮活起來。我在陶杯的創作品中找到一只「沙杯」，暖黃的色澤讓人有親切感，握在手裡有一種握著陶的踏實，還有握著沙的浪漫。
「沙杯是陶土中放進旗津的沙去燒出來的，我們現在已經不做了。」陶屋的人說。聽完，我如獲至寶緊握沙杯，不是因為稀少，而是在地藝術的創意。
走出陶屋，我覺得已經有收穫，可以回家了，便隨著海浪聲走回渡輪站。
旗後的夜市漸漸安靜了，旗後砲台與旗後山也安靜了，對岸的哈馬星和打狗山也安靜了。
近午夜十二點了，坐船逛夜市的旅者，在渡輪站等著最後的船班，通常他們不會等太久，「旗鼓一號」和「旗鼓二號」輪流守護這個港口的航行。
船來了，我站在岸邊揮別最後一班開往哈馬星的渡輪。然後步行回家，我走回旗津渡輪站旁的家，在陽台上看著「旗鼓二號」駛進哈馬星，碼頭安靜了，海面也安靜了。
「波波波波波」，小汕板船吵雜的馬達聲劃破海上的寧靜，啊，是的，在午夜後，返家的旗津人只能靠小汕板船，回返離島的家。
最後，我只好告訴你我的小祕密，在某一次遊罷旗後夜市，不久，我就住在這裡了，暫時棲居的屋子可以在陽台上看海。看「旗鼓一號」和「旗鼓二號」輪流載著旅者往來海上，你瞧！「旗鼓一號」在海上來一個大轉身，慢慢靠岸， 嘿，又有人坐船來遊夜市了……。
住在高雄的人，如果不曾坐船去遊夜市，不能算正港的高雄人。來到高雄的人，如果不曾坐船去遊夜市，也不算真正到過高雄。
旗津老街的夜市，在哈馬星的對岸散發著誘人的光彩，怎樣才能到達呢？現在有過港隧道很便利，但高雄人仍然愛搭渡輪，別有萬種風情。
在鼓山渡輪站入口處寫著：大人票十元，機車十元，腳踏車五元。我在投票箱投下一枚十元硬幣，像在城市搭公車般便宜，也很逗。然而旗津的居民是不必付船資的，只見他們驕傲的亮一亮手中的「居民證」，就推著腳踏車或機車登上「旗鼓一號」了，車座在渡輪下層，人座在渡輪上層。即使已經搭渡輪不下百回，我仍然一如初航般雀躍，跑到夾板上吹風，看港都的夜景，船開了，看著哈馬星漸行漸遠，對著建築古雅的鼓波洋樓哼著小曲，從港都夜曲唱到安平追想曲，這一趟水路是不可能唱太多小夜曲的，因為渡輪在海上曼波的時間只有七分鐘，啊，旗津到了！ 夠逗的吧？ 坐船去遊夜市。
「毫像蔥香港到九龍喔， 喂，發哥，快幫喔拍頁張相。」夾板上幾個港仔說著廣東話。
哈馬星在夜晚散發著一股迷人的風情，新觀光計畫後的燈置藝術，沿著岸邊照亮靠岸的船隻，讓哈馬星在夜晚成為暖黃色調世界，人和船隻變得柔和起來。
「身穿花紅長洋裝，風吹金髮思情郎，想郎船何往，音信全無通……」哈馬星岸邊的咖啡小店唱起小曲來了，竟是我最愛哼的曲子，在海邊唱這首安平小調，感覺彷彿曲中那對台荷戀人從安平相偕來港都，就要步下船來，在這港都離島繼續他們未完成的戀曲。尤其現在這船上外國旅者多，本地年輕男女染髮的也不少，一對對紅髮和黑髮相映的戀人，恰似那位荷蘭船醫牽著那安平純情女郎，擺脫歷史的悲情，再創喜劇新局，衝衝衝，歡笑騎著摩托車正要奔向旗津夜市。
步下渡輪站，我站在岸邊眺望對岸的哈馬星，岸邊的涼架造景曬著魚乾，濃濃的魚腥味撲鼻而來，耳邊盡是海浪拍岸的浪潮聲，一隻孤單的小白鷺還站在小汕板船邊的纜繩上，小白鷺，你也要去遊夜市嗎？小白鷺很快飛走了，啊，沒想到牠對我的想法這麼不以為然？
滄海桑田被賦予神話傳說
在旗津看向對岸，港都夜景鑽亮無比，八十五層大樓如閃亮明星，忽然有一種奇異的感覺，驚覺此刻置身在離島，此刻海浪波波拍打岸邊，一枚十元硬幣已將我帶離台灣本島了，高雄人真幸福啊，港都大肚能容，港嘴含著一個小小半島，在高雄港西側，這處海外沙洲，長只有十一公里、寬不過二百 公尺，卻是港都繁華的起點。
古早的傳說：旗津島的旗後山和對面的打狗山原本是相連的，打狗山的台灣獼猴還會跑到旗後山來覓食，後來有一個海盜林道乾興兵作亂，官兵追趕圍攻，林道乾逃到打狗地區，被困住無法脫逃，情急之下，寶劍一揮劈開擋路的打狗山，趁著海水湧入之際，用草蓆充當船隻，逃過了官兵的圍剿，從此，旗後山和打狗山分開了。
環境的滄海桑田被賦予神話傳說，而旗後是打狗最早開發的地方，古早的打狗人坐船來旗後， 古早的船不是渡輪，只有汕板船，打狗人對旗津也就是旗後這塊濱海的黃金後街，喜愛有加也懷舊有加 ，經常乘船來吃海鮮，三百多年來皆如此。
廟前路迎面而來是天后宮的觀音許願池，許願觀音長得就是圓圓的慈祥臉，很親切。走在廟前路，眼前就是旗津夜市了，大大小小的海鮮店林立，從廟前路一直到海岸公園旁的旗津路上。在三輪車隊的旁邊有一家木屐店，坐下來讓三十多年的老師傅親手釘一雙木屐鞋，一路穿木屐逛夜市也是很逗的。這裡的小店吵雜俗氣，新觀光計畫把旗後美化了，有些新興小店進駐了，然而大部分店家的店面設計和十多年前一樣，並無多少改變，有趣的是在賣番茄切盤的小店群中，唯一一家美化小店的生意異軍突起，可見美化環境有其市場需求。
海鮮街上不時有店家在招攬顧客，我觀察他們的招攬方式，一盤一百元！一盤五十元！哎，都太傳統了。我想如果有店家加個創意，打扮成美人魚或大章魚，在夜市裡招攬生意，大概可以在海鮮街創下銷售佳績吧？
頭綁布巾，年輕的老闆面孔出現，海鮮店的第二代開始接手經營了， 我曾想他們的經營手法勢必要和上一代有所不同，靠的不只是食材的新鮮和精湛的廚藝，還需要有創意和連盟，我自作主張的來個亂點鴛鴦譜：好比旗後海鮮和哈馬星老街豆花、專業冰淇淋店結盟，哈馬星和旗後本就是觀光文化的連體嬰，無法切割。
赤肉羹米粉麵加麵
旗津人愛吃老牌的赤肉羹米粉麵，米粉加麵的吃法，旗津的朋友告訴我要這樣吃才算到過旗津，我只吃過一次，入境隨俗，嚐嚐海民族的口味。
有些旅者買了烤章魚就往海岸公園走去，在沙灘上看海聽浪，如果你穿著木屐的腳力夠強勁，可以走到風車公園，或者你就租個三輪車或腳踏車，沿著海岸一路逛去，一路都是海的夜市，沿岸的海浪聲是夜市的吵雜聲無法淹沒的。夜晚的旗津海灘仍然是聽浪的好地方，一邊聽浪一邊啃烤玉米的大有人在。
海食的鮮美， 吸引遊夜市來覓食的人， 如海潮般一波又一波的湧入，除了美食，在旗津寬闊的海的天地，總有一些細緻的藝術小店吧？
追尋著海浪聲走到海岸路，我發現一家亮著燈的陶屋，走近細看，外觀門面的裝飾是用陶片燒製，入口的四片門板則鑲嵌著梅蘭竹菊花樣，海洋生物和各種可愛造型的動植物轉化成活靈活現的陶藝浮雕 ，旗津知名的歷史地標旗後天后宮、打狗禮拜堂也都躍然於陶板上，真讓人驚艷。我遊進了陶屋 ，在燈光的投射下，牆上的蝸牛壁燈顯得很靈活，這個陶屋包覆著濃濃的在地情感，我猜這一定是在地的陶藝家所創作，那濃濃的海味透著旗津的迷人特色。果然，陶屋主人是旗津人，曾經赴美學藝術十多年，七年前返鄉後，帶領著家鄉的年輕人成立陶的工廠，而屬於海的記憶就在陶藝品中鮮活起來。我在陶杯的創作品中找到一只「沙杯」，暖黃的色澤讓人有親切感，握在手裡有一種握著陶的踏實，還有握著沙的浪漫。
「沙杯是陶土中放進旗津的沙去燒出來的，我們現在已經不做了。」陶屋的人說。聽完，我如獲至寶緊握沙杯，不是因為稀少，而是在地藝術的創意。
走出陶屋，我覺得已經有收穫，可以回家了，便隨著海浪聲走回渡輪站。
旗後的夜市漸漸安靜了，旗後砲台與旗後山也安靜了，對岸的哈馬星和打狗山也安靜了。
近午夜十二點了，坐船逛夜市的旅者，在渡輪站等著最後的船班，通常他們不會等太久，「旗鼓一號」和「旗鼓二號」輪流守護這個港口的航行。
船來了，我站在岸邊揮別最後一班開往哈馬星的渡輪。然後步行回家，我走回旗津渡輪站旁的家，在陽台上看著「旗鼓二號」駛進哈馬星，碼頭安靜了，海面也安靜了。
「波波波波波」，小汕板船吵雜的馬達聲劃破海上的寧靜，啊，是的，在午夜後，返家的旗津人只能靠小汕板船，回返離島的家。
最後，我只好告訴你我的小祕密，在某一次遊罷旗後夜市，不久，我就住在這裡了，暫時棲居的屋子可以在陽台上看海。看「旗鼓一號」和「旗鼓二號」輪流載著旅者往來海上，你瞧！「旗鼓一號」在海上來一個大轉身，慢慢靠岸， 嘿，又有人坐船來遊夜市了……。
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